פּאַראַלעל צו די קאַריבבעאַן ים, די ריוויעראַ מייַאַ סטרעטשיז פֿאַר מער ווי 180 קילאמעטער, פֿון פּאָרטאַ מאָרעלאָס צו פעליפּע קאַרריללאָ פּאָרטאַ, אַ קאַווע פול פון געשיכטע און נאַטירלעך עשירות, וווּ די ווייטאַלאַטי און פּערמאַנאַנס פון די טראדיציעס פון זיין באוווינער איז באשטעטיקט אין די טעגלעך לעבן פון זיין באוווינער. אַן אלטע קולטור.
טראַוועלינג דורך די שטאַט פון קווינטאַנאַ ראָאָ שטענדיק ברענגט סאַפּרייזיז, אפילו אויב איר גיין צפון, ווו די דעמאַגראַפיק יקספּלאָוזשאַן און די ינסעסאַנט ינוועסמאַנט אין האָטעל אָדער סערוויס פאַסילאַטיז פֿאַר וויזאַטערז זענען קענטיק ווי אויב איר גיין דרום, לעצטנס ינקאָרפּאָראַטיאָן צו די ריוויעראַ מייַאַ, אָבער אין וועמענס טעריטאָריע, גליק, עס זענען נאָך גרויס, כּמעט אַניקספּלאָרד געביטן, מיט נידעריק-פּראַל טוריזם און קהילות וואָס נאָך ופהיטן זייער געזעלשאַפטלעך און פּראָדוקטיוו אָרגאַניזאַציע אין טראדיציאנעלן סקימז. דאַנק צו דעם, דער מאַרשרוט דורך דעם מייַאַן געגנט איז געווען זייער אַנדערש פון דעם וואָס איז געווען געמאכט פון פּוערטאָ מאָרעלאָס צו טולום, בלי מער קאָסמאָפּאָליטאַן.
דער וועג הייבט זיך אן
פּלייַאַ דעל קאַרמען באַגריסן אונדז ביי זונ - ונטערגאַנג, און נאָך די ברירה פון די ידעאַל פאָרמיטל צו גיין אויף דער מאַרשרוט, מיר קוקן פֿאַר אַ האָטעל ווו מיר קענען פאַרברענגען די ערשטער נאַכט, צו ריטשאַרדזש אונדזער באַטעריז און לאָזן פרי צו פעליפּע קאַרריללאָ פּאָרטאַ, אונדזער הויפּט דעסטיניישאַן. מיר אויסדערוויילט די Maroma, מיט בלויז 57 רומז, אַ מין פון אָפּדאַך פֿאַר זייַן געסט אין די מיטן פון אַ סיקלודיד ברעג. דאָרט, צומ גליק, אין דעם פול לבנה נאַכט מיר אָנטייל נעמען אין די טעמאַזקאַל, אַ וואַנע וואָס פּיוראַפייז די נשמה און גוף, וווּ די אַטענדיז בעשאַס אַ שעה און אַ האַלב פון די ריטואַל זענען ינקעראַדזשד צו טרעפן אַ טראַדיציע וועמענס רוץ גיין טיף אין די מינהגים פון די אלטע מייַאַנז און אַזטעקס, די ינדידזשאַנאַס מענטשן פון צפון אַמעריקע און די עגיפּטיאַן קולטור.
עס איז זעלבסטפאַרשטענדלעך אַז דער ערשטער זאַך אין דער מאָרגן מיר זענען גרייט צו אַרייַנציען גאַזאָלין אין נירביי Playa del Carmen, באַוווסט ווערלדווייד טראָץ ניט יקסידינג 100.000 באוווינער, און די הויפּט פון די מיוניסאַפּאַלאַטי פון סאָלידאַרידאַד. די אויטאריטעטן האָבן די העכסטן באַפעלקערונג וווּקס קורס אין מעקסיקא, בעערעך 23% פּער יאָר. אויף דעם געלעגנהייט מיר פאָרזעצן אויף, כאָטש וואָס לייקענען עס, מיר זענען געפרואווט צו האַלטן ביי איינער פון די פונקטן פון אינטערעס וואָס זענען אַדווערטייזד אויף די זייַט פון די וועג, צי עס איז די פאָלקס עקאָ-אַרקיאַלאַדזשיקאַל פּאַרק פון Xcaret אָדער Punta Venado, אַ פּאַסירונג דעסטאַניישאַן מיט 800 כעקטאַרז פון דזשאַנגגאַל און פיר קילאמעטער פון ברעג.
אין די צוריק פון די קאַווערנס
מיר געבן זיך צו די נייַגעריקייַט פון אַראָפּגיין צו די קאַנטון-קיי קאַוועס, וועמענס נאָמען מיטל "מויל פון געל שטיין" אין מייַאַן. דאָ פיר פון די יגזיסטינג סענאָטעס זענען אָפן פֿאַר דעם ציבור, וואָס קענען אפילו שווימען אין זיין קריסטאַל קלאָר גראַונדוואָטער. דער ערשטער אין דער מאַרשרוט איז די Kantun Chi, בשעת עס איז נאכגעגאנגען דורך די Sas ka leen Ha אָדער "טראַנספּעראַנט וואַסער". דער דריטער איז דער אוטשיל הא אדער "אלטער וואסער", און דער פערטער איז דער זאקיל הא אדער "קלאר וואסער", אין וועלכן נאך די מיטאג צייט זעט מען די זון שטראלן ווען זיי פאָרן דורך א נאטורלעכער לאך אין זײַן אויבערשטן טייל, וואָס איז זיי פאַרטראַכטן די וואַסער מיט אַ יינציק ווירקונג פון ליכט און שאָטן.
צייט פּאַסיז כּמעט אָן רילייזינג עס און מיר ייַלן אונדזער גאַנג צו באַזוכן די גרוטאַווענטוראַ, קאַנסיסטינג פון צוויי סענאָטעס פארבונדן דורך געוויינטלעך געגרינדעט קאָרידערז, וועמענס לענג און ברייט זענען פיל מיט סטאַלאַקטיטעס און סטאַלאַגמיטעס. עטלעכע קילאָמעטערס פאָרויס מיר זען די אַנאַונסינג פון אנדערע קאַוועס, די פון Aktun Chen, וואָס מיר שוין באגעגנט אויף אַ פריערדיקן יאַזדע. אָבער, מיר וועלן צו באַזוכן די אַרקיאַלאַדזשיקאַל פּלאַץ פון טולום, וואָס איז יקערדיק אין די רייַזע פון דער געגנט.
מיר האַלטן צו טרינקען אַ פריש פרוכט וואַסער אין לאַ עספּעראַנזאַ, ווו זיי פֿאָרשלאָגן מיר אָנלייגוועג צו די שטיל ביטשיז פון Caleta de Solimán אָדער Punta Tulsayab, אָבער מיר פאָרזעצן צו די חורבות, כאָטש עס זענען ווייניק וויל צו נעמען אַ טונקען.
TULUM אָדער די "DAWN"
אין דער אמתן, דאָס איז איינער פון די ערטער וואָס איר קיינמאָל באַקומען מיד. עס האט אַ ספּעציעל מאַגיש, מיט זיין טשאַלאַנדזשינג סטראַקטשערז פייסינג די ים, וואָס לויט צו לעצטע אַרקיאַלאַדזשיקאַל שטודיום וואָלט האָבן געווען איינער פון די הויפּט מייַאַן שטעט פון די 13 טה און 14 טה סענטשעריז. אין יענע צייט, עס איז געווען דעזיגנייטיד מיט די נאָמען פון "זאַמאַ", שייך צו דער מייַאַן וואָרט "מאָרגן" אָדער "פאַרטאָג", פאַרשטיייק ווייַל די פּלאַץ איז לאָוקייטאַד אין דעם העכסטן טייל פון די מזרח ברעג, ווו די זונופגאַנג אין אַלע זייַן פראכט.
דער נאָמען פון טולום מיינט דעריבער צו זיין לעפיערעך לעצטנס. עס איז געווען איבערגעזעצט אין שפּאַניש ווי "פּאַליסאַדע" אָדער "וואַנט", אין קלאָר אָנצוהערעניש צו דער איינער וואָס איז אפגעהיט דאָ. און כאָטש מיר קען נישט הנאה דעם גלענצנדיק זונופגאַנג, מיר וואַרטן ביז קלאָוזינג צייט צו באַטראַכטן די טוויילייט צווישן די ימענסיטי פון די בלוי און די וועלטלעך קאַנסטראַקשאַנז, אַנפאַשט דורך די אָנסלאָט פון די פאָרסעס פון נאַטור.
עס ווערט טונקל און מיר וויסן אַז פון די שטאָט פון טולום די וועג נעראָוז צו בלויז צוויי ליינז און אָן לייטינג ביז פעליפּע קאַרריללאָ פּאָרטאַ, אַזוי מיר גיין צו די ברעג צוזאמען די Ruinas de Tulum-Boca Paila שאָסיי און אין קילאמעטער 10 מיר באַשלאָסן אויף איינער פון די עקאַלאַדזשיקאַל האָטעלס וואָס פאָרן דעם סיאַן קאַאַן ביאָספערע רעסערווע. דאָרט, נאָך טייסטינג עטלעכע געשמאַק קנאָבל שרימפּ, אַ גרילד גראָופּער און אַ קאַלט ביר, מיר פאַלן שלאָפנדיק. בשעת די ליכט קומט כּמעט אין פאַרטאָג דורך די עפענען פֿענצטער, בלויז באדעקט דורך די דין שוץ קעגן מאַסקיטאָוז, מיר נאָכגעבן אין אַ מאָרגן וואַנע אויף דעם ברעג מיט טראַנספּעראַנט און וואַרעם וואסערן ווי ווייניק אנדערע.
צו די מאַיאַן האַרץ
אויף דעם וועג, מיר זענען געשלאגן דורך עטלעכע מעבל פון שטעקן אָדער ליאַנאַ וואָס די אַרטאַזאַנז זיך פאָרשלאָגן אין אַ פּויעריש כאַט אין די הייך פון די טשומפּאָן קרוז. זיי יגזעמפּלייז די ינטרינסיק שעפֿערישקייט פון די נייטיווז פון דער געגנט, וואָס געפֿינען אין נאַטירלעך רעסורסן אַ פּראָדוקטיוו וועג צו פאַרדינען זייער פרנסה.
מיר טאָן ניט פאַרהאַלטן לאַנג ווייַל די צוקונפֿט גוידעס, די רייזע אָפּערייטערז פון קסיימבאַל, ווארטן פֿאַר אונדז ביי די שטאָטיש פּלאַץ, אַן אַגענטור אין אָפּצאָל פון וואָס איז גילמער אַררויאָ, אַ יונג מענטש אין ליבע מיט זיין געגנט, וואָס האט פארגעלייגט צוזאַמען מיט אנדערע קאַנאַסערז צו פאַרשפּרייטן און אויך באַשיצן די דער באַגריף פון דער מייַאַן קהל עקאָטאָוריסם און גאַבריעל טון קאַן, וואָס וועט באַגלייטן אונדז בעשאַס די רייַזע. זיי האָבן גערופֿן ינטוזיאַסטיק פּראַמאָוטערז פֿאַר די מאָלצייַט, אַזאַ ווי דער בייאַלאַדזשאַסט אַרטוראָ בייַאָנאַ, פֿון Ecociencia און Proyecto Kantemó. אַז "דורך ינקעראַדזשינג מייאַן קהל עקאָטאָוריסם, די פּאַרטיסאַפּאַטאָרי אָרגאַניזאַציע פון די באוווינער פון יעדער אָרט איז פּראָמאָטעד מיט קולטור וועקסל אַקטיוויטעטן דורך וואָס ינדיגענאָוס וואַלועס זענען געשטארקט, און אַ סאַסטיינאַבאַל אַנטוויקלונג פון נאַטירלעך רעסורסן איז קאַנסאַלאַדייטאַד, דאַנק צו וואָס זיי דזשענערייט דירעקט בענעפיץ צו די לאָוקאַלז. אויף דעם וועג, זיי לאַדן אונדז צו באַזוכן די קהילה פון סעאָר דער ווייַטער טאָג, וואָס מיט נאָר צוויי טויזנט באוווינער פאַנגקשאַנז ווי אַ ינטאַגרייטינג צענטער אין די צפון פון די מיוניסאַפּאַלאַטי, און די גרונט אַקטיוויטעטן זענען אַגריקולטורע, פרוכט פּראָדוקציע, פאָראַסטרי און אַגריקולטורע. ביקיפּינג.
שפּעטער מיר באַזוכן די ערטער פון גרעסטע היסטארישע אינטערעסן, די סאַנקטואַרי פון די טאַלקינג קראָס, די אַלט קאַטהאָליק טעמפּל פון סאַנטאַ קרוז, די מאַרקעט, די פּילאַ דע לאס אַזאָטעס און די הויז פון קולטור. עס איז געווען אַ לאַנג טאָג און ווי דער גוף שוין פרעגט פֿאַר מנוחה, נאָך ריפרעשינג זיך מיט אַ געשמאַק טשייַאַ וואַסער און געבן זיך עטלעכע סאַלבוץ, מיר געזעצט אין דעם האטעל עסקוויוועל צו הנאה אַ רעסטפאַל שלאָפן.
צום באַגעגעניש פון די רוץ
אויף די וועג צו Tihosuco, אויף שאָסיי 295, מיר גיין צו Señor, ווו מיר וועלן טיילן מיט עטלעכע פון די באוווינער די יקספּיריאַנסיז פון טעגלעך לעבן, זייער טראדיציעס און טיפּיש פודז, געבעטן דורך די אָרגאַנייזערז פון די XYAAT קאַמיוניטי עקאָטאָוריסם פּראָיעקט. אין פארויס האָט Meade אונדז דערקלערט אז אין דער געגנט קאָנסערווירן נאָך די היימישע איינהייטן אלס דער באזע פון סאציאלער און פּראָדוקטיווער ארגאניזאציע, און אז דער צענטראלע קערנד פון די אקטיוויטעטן איז די פּראָדוקציע פון עסן פאר זעלבסט-קאָנסומפּציע אין צוויי ספּייסאַז: דער הויפּט, די מילפּאַ, אויף לאַנד נאָענט צו דער שטאָט מיט סיזאַנאַל קראַפּס אַזאַ ווי פּאַפּשוי, בינז, קאַבאַק און טובערס, בשעת די אנדערע אַרבעט אויף דעם פּלאַץ, אַרום די הויז, ווו די וועדזשטאַבאַלז און פרוכט ביימער זענען, און די טשיקאַנז און pigs.
אין עטלעכע הייזער, עס זענען אָרטשערדז מיט מעדיסינאַל געוויקסן, ווי גוט כילערז אָדער כילערז - די מערהייט, וואָמען, מידווייווז און כערבאַליס, און אפילו וויטשיז זענען באַוווסט, אַלע זייער רעספּעקטעד ווייַל זיי האָבן אַ הינטערגרונט איינגעווארצלט אין חכמה. פאָלקס פון זייער אָוועס. איינער פון די ינדידזשאַנאַס טעראַפּיס איז María Vicenta Ek Balam, וואָס באַגריסן אונדז אין איר גאָרטן פול פון היילונג געוויקסן און דערקלערט זייער פּראָפּערטיעס פֿאַר ערבאַל טריטמאַנץ, אַלע אין די מייַאַן שפּראַך, וואָס מיר הנאה פֿאַר זיין מעלאָדיאַס געזונט. , זעץ סלאָולי.
דעריבער זיי פֿאָרשלאָגן צו באַזוכן אַ דערציילער פון אגדות אָדער "וואונדער", ווי זיי זאָגן. אַזוי, מאַטאָ קאַנטע, זיצן אין זיין כאַמאַק, דערציילט אונדז אין מייַאַן די פאַנטאַזיע מעשיות פון די ערשטן פון סעינאָר און ווי פיל מאַגיש פארמערט דאָרט. שפּעטער, מיר טרעפן די שאַפֿער פון שלאָג ינסטראַמאַנץ אין דער געגנט, Aniceto Pool, וואָס מיט בלויז אַ ביסל פּשוט מכשירים מאַכן די באָמבע אָדער טאַמבאָראַז וואָס ברייטאַן די רעגיאָנאַל פעסטיוואַלס. צום סוף, צו באַפרייַען די היץ, מיר אנטרונען פֿאַר אַ בשעת צו שווימען אין די רויק וואסערן פון די בלו לאַגאָאָן, בלויז דריי קילאמעטער צו די שטאָט פון טשאַנסען קאָמאַנדאַנטע. ווען מיר אומגעקערט, בלויז דערנאָך, די XYAAT גוידעס קאַמענטאַד מיט שטיפעריש סמיילז אַז עס זענען עטלעכע קראַקאַדיילז אויף די באַנקס, אָבער זיי זענען צאַמען. עס איז אַוואַדע געווען אַ גוטע מייַאַן וויץ.
אין זוכן פון די סנאַקס
דער סוף פון דער יאַזדע איז נאָענט, אָבער דער וויזיט צו Kantemó איז פעלנדיק צו גיין אַראָפּ צו די הייל פון די כאַנגינג שלאַנג. מיר גיין מיט די בייאַלאַדזשאַסץ אַרטוראָ בייַאָנאַ און דזשוליססאַ סאַנטשעז, וואָס ווען פייסט מיט אונדזער צווייפל בעסער צו טייַנען עקספּעקטיישאַנז. אזוי, אויף אַ מאַרשרוט צוזאמען שאָסיי 184, נאָך דורכפאָר פון José María Morelos, ווען ער ריטשט Dziuché, צוויי קילאמעטער אַוועק, איז Kantemó, אַ דאָרף וווּ די פּרויעקט איז דורכגעקאָכט - געשטיצט דורך די קאַמישאַן פֿאַר אַנטוויקלונג פון ינדיגענאָוס פעלקער (CDI) און עקאָסיענסיאַ, אַק.
מיר פאָרן אַ קורץ קאַנו דורך די לאַגונע און דערנאָך מיר גיין דורך אַן ינטערפּריטאַטיוו וועג פון פינף קילאמעטער צו אָבסערווירן די טוישעוו און מייגראַטאָרי פייגל. מיר מוזן וואַרטן פֿאַר פאַרנאַכט ווען קאַונטלאַס באַץ אָנהייבן צו אַרויסקומען פון די הייל מויל, אַ גענוי מאָמענט צו גיין אַראָפּ צו אים, ווייַל דאַן די סנייקס, סטיינד מאַוסטראַפּס, נעמען זייער שטעלעס צו באַפאַלן זיי, ימערדזשינג פון די קאַלסיאָוס קאַוואַטיז אין די סטעליע פון די הייל. און כאַנגגינג אַראָפּ סוספּענדעד פון די עק, צו כאַפּן אַ פלעדערמויז אין אַ שנעל באַוועגונג און מיד זעמל אַרויף זיין גוף צו סאַפאַקייט און דיידזשעסט עס סלאָולי. דאָס איז אַן ימפּרעסיוו און יינציק ספּעקטאַקל, לעצטנס דיסקאַווערד, און וואָס איז געווארן די הויפּט אַטראַקשאַן אין די קאַמיוניטי עקאָטאָוריסם פּראָגראַם געראטן דורך די לאָוקאַלז.
אויף די קאַסטן מלחמה
כּמעט אויף דער גרענעץ מיט די שטאַט Yucatán שטייט Tihosuco, אַ שטאָט מיט אַ לאַנג געשיכטע, אָבער מיט ווייניק באוווינער הייַנט און וואָס מיינט סטאַפּט אין צייט. עס מיר געקומען צו זען די באַרימט מוזיי פון קאַסט מלחמה, אינסטאַלירן אין אַ קאָלאָניאַל בנין וואָס לויט עטלעכע היסטאָריקער געהערט צו די לעדזשאַנדערי Jacinto Pat.
דער מוזיי באשטייט פון פיר רומז, וווּ עס זענען יגזיבאַטאַד פּיינטינגז, פאָטאָס, רעפּלאַקאַז, מאָדעלס און דאָקומענטן אין די ינדיגענאָוס באַוועגונג קעגן די שפּאַניש. אין די לעצטע צימער עס זענען וועפּאַנז, מאָדעלס און דאָקומענטן וואָס דערציילן די אָנהייב און אַנטוויקלונג פון די קאַסט מלחמה אין די מיטן פון די 19 יאָרהונדערט, און אינפֿאָרמאַציע וועגן דעם ערשטן פון טשאַן סאַנטאַ קרוז. אָבער, די מערסט סטרייקינג זאַך וועגן דעם פּלאַץ איז די נאָוטאָריאַס טעטיקייט אַז זיי ווייַזן מיט פאַרשידן גרופּעס, פֿון ספּיננינג און האַפט קלאסן, צו נוצן די וויסן פון די אַלט נייטאָרין צו די פון טראדיציאנעלן קוויזין אָדער רעגיאָנאַל דאַנסיז, ופהיטן מינהגים צווישן די נייַע דורות. זיי געגעבן אונדז אַ מוסטער אויף אַ רעגנדיק נאָכמיטאָג, אָבער פול פון קאָלירן ווייַל פון די שיין האַפט פון די הויפּילעס וואָס די דאַנסערז האָבן וואָרן און די רייַך מייַאַן קיילים וואָס מיר טייסטאַד.
דער סוף פון דער מאַרשרוט
מיר האָבן געמאכט אַ לאַנג נסיעה פון טיהאָסוקאָ, אַריבער די שטאָט פון וואַללאַדאָליד, אין די שטאַט פון יוקאַטאַן, דורכגעגאנגען דורך קאָבאַ צו אָנקומען אין טולום. מיר אומגעקערט צו די סטאַרטינג פונט, אָבער נישט איידער מיר באזוכט Puerto Aventuras, אַ וואַקאַציע און געשעפט אַנטוויקלונג געבויט אַרום די בלויז מאַרינאַ אין די ריוויעראַ מייַאַ, און ווו זיי פאָרשלאָגן אַ פייַן ווייַזן מיט דאָלפינס. עס איז אויך די קולטור און פּאָלירעליגיאָוס צענטער, דער בלויז אין זיין מין אין דער געגנט, און די CEDAM, נאַוטיקאַל מוזיי. צו פאַרברענגען די נאַכט, מיר כעדאַד צוריק צו פּלייַאַ דעל קאַרמען, ווו די לעצטע נאַכט פון דער יאַזדע פארבראכט אין לאס יטזאַעס האָטעל, נאָך סעאַפאָאָד מיטאָג אין La Casa del Agua. אָן קיין צווייפל, דער מאַרשרוט שטענדיק לאָזן אונדז וועלן צו וויסן אפילו מער, מיר באַשטעטיקן ווידער אַז די ריוויעראַ מייַאַ פּרעזערווירט פילע עניגמאַס אין זיין דזשאַנגגאַלז, סענאָטעס, קאַווערנז און קאָוס, צו שטענדיק פאָרשלאָגן אַן ינפאַנאַט מעקסיקא צו אַנטדעקן.
א ביסל געשיכטע
ביי דעם אָנקומען פון די שפּאַניש קאַלאַנייזערז, די מייַאַן וועלט אין די קראַנט שטאַט טעריטאָריע פון קווינטאַנאַ ראָאָ איז געווען צעטיילט אין פיר טשיפאַדאַמז אָדער פראווינצן פון צפון צו דרום: עקאַב, קאָטשואַ, יייאַמיל און טשאַקטעמאַל. אין Cochua, עס זענען געווען שטעט וואָס איצט געהערן צו די מיוניסאַפּאַלאַטי פון פעליפּע קאַרריללאָ פּאָרטאַ, אַזאַ ווי Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi און די הויפּטשטאָט וואָס איז געווען לאָוקייטאַד אין Tihosuco, אַמאָל Jo'otsuuk. אין Huaymil, עס איז באַוווסט פון מייַאַן סיץ אין די Bahía del Espíritu Santo און אין וואָס איז איצט די שטאָט פון Felipe Carrillo Puerto.
באפוילן פון די שפּאַניש Francisco Montejo, די טעריטאָריע איז געווען קאַנגקערד אין 1544, אַזוי די נייטיווז זענען אונטערטעניק צו די ענקאָמינדאַ סיסטעם. דאָס האָט געדויערט בעשאַס די קאָלאָני און די ינדעפּענדענסע, ביז אויף 30 יולי 1847, זיי ריבעלד אין טעפּיטש באפוילן דורך Cecilio Chí, און שפּעטער Jacini Pat און אנדערע היגע פירער, די אָנהייב פון די קאַסט מלחמה וואָס איז געווען מער ווי 80 יאָר. אויף די וואָרפּאַט קעגן די מייַאַנס פון די יוקאַטאַן האַלב - ינדזל. בעשאַס דעם פּעריאָד, טשאַן סאַנטאַ קרוז איז געגרינדעט, די וווינאָרט פון די טאַלקינג קראָס, וועמענס געשיכטע פון דינען איז נייַגעריק: אין 1848 José Ma Barrera, זון פון אַ ספּאַניאַרד און אַ מייַאַן ינדיאַן, אויפשטיין אין געווער, געצויגן דריי קראָסיז אויף אַ בוים און מיט דער הילף פון אַ ווענטרילאָקוויסט ער געשיקט אַרטיקלען צו די ריבעלז צו פאָרזעצן זייער קאַמף. מיט די צייט, דעם פּלאַץ איז געווען יידענאַפייד ווי טשאַן סאַנטאַ קרוז, וואָס וואָלט שפּעטער ווערן גערופן פעליפּע קאַרריללאָ פּאָרטאַ און וואָלט ווערן די שטאָטיש אַוועקזעצן.
מקור: אומבאַקאַנט מעקסיקא נומ '333 / נאוועמבער 2004
