א טורעם אין די ווייַטקייט קאַטשאַז אונדזער ופמערקזאַמקייט ווייַל עס איז נישט אַ קירך. מיר זענען כעדאַד צו גואַנאַדזשואַטאָ אויף די סאַן לויס פּאָטאָסי-דאָלאָרעס הידאַלגאָ שאָסיי, צוזאמען די סאַן פעליפּע טאָררעס מאָטשאַס וועג, און דער טורעם מיינט צו זיין אויס פון אָרט.
פּלוצלינג, אַ אַדווערטייזמאַנט אויף די זייַט פון די וועג ינדיקייץ די פּראַקסימאַטי פון די דזשאַראַל דע בערריאָ פאַרם; נייַגעריקייַט ווינס אונדז און מיר נעמען אַ שטויביק וועג צו זען דעם טורעם. ווען אָנקומען, מיר זענען סאַפּרייזד דורך אַ אומגעריכט, ונרעאַל וועלט: איידער אונדז, עס איז אַ גרויס קאַנסטראַקשאַן מיט אַ לאַנג פאַסאַד, דער שפּייַכלער, אַ פאַרמכאַוס, אַ קירך, אַ טשאַפּעל און צוויי טאָווערס, וועמענס אַרקאַטעקטשער איז עפּעס זייער אַנדערש ווי מיר געוויינט צו זען אין דעם טיפּ פון בנינים. דאָס איז ווי מיר גאַט צו דזשאַראַל דע בערריאָ, לאָוקייטאַד אין די מיוניסאַפּאַלאַטי פון סאַן פעליפּע, גואַנאַדזשואַטאָ.
א גלענצנדיקע פארגאנגענהייט
אין די אָנהייב, די לענדער זענען ינכאַבאַטאַד דורך גואַטשיטשיל ינדיאַנס, און ווען די קאַלאַנייזערז אנגעקומען, זיי פארוואנדלען זיי אין גרייזינג לאַנד און אַ פאַרם פֿאַר פאַרמערס. די ערשטע כראָניקעס פון די דזשאַראַל טאָל זענען פֿון 1592, און אין 1613, זיין צווייט באַזיצער, Martín Ruiz de Zavala, אנגעהויבן צו בויען. יאָרן פאָרן און אָונערז געראטן יעדער אנדערע דורך קויפן אָדער ירושה. צווישן זיי, Dámaso de Saldívar (1688) איז געווען דיפּענדיד, וואָס אויך אָונד די פאַרמאָג ווו די איצט הויפט אָפאַסיז פון די נאַשאַנאַל באַנק פון מעקסיקא זענען לאָוקייטאַד. צווישן אַנדערן, דער מענטש האָט געהאָלפֿן מיט געלט צו די ויסערגעוויינלעך אָבער געפערלעך עקספּאַדישאַנז וואָס זענען געווען אין יענע צייטן אין די צפון פון ניו ספּאַין.
דער ערשטער בערריאָ צו אָנקומען צו דעם האַסיענדאַ איז געווען Andrés de Berrio, וואָס ווען ער כאַסענע געהאַט Josefa Teresa de Saldivar אין 1694 איז געווארן די באַזיצער.
די Jaral de Berrio האַסיענדאַ איז געווען אַזוי פּראָדוקטיוו אַז די מענטשן וואָס אָונד עס געווארן עטלעכע פון די ריטשאַסט מענטשן פון זייער צייט, אין אַזאַ אַ מאָס אַז זיי האָבן באקומען די איידעלע טיטל פון מאַרקי. אַזאַ איז געווען דער פאַל פון Miguel de Berrio, וואָס אין 1749 איז געווארן די באַזיצער פון 99 haciendas, Jaral איז געווען די מערסט וויכטיק פון זיי און עפּעס ווי די הויפּטשטאָט פון אַ "קליין" שטאַט. מיט אים אנגעהויבן די פאַרקויף פון לאַנדווירטשאַפטלעך פּראָדוקטן פון די האַסיענדאַ אין אנדערע שטעט, אַרייַנגערעכנט מעקסיקא.
די יאָרן פאָרזעצן צו פאָרן און די באָנאַנזאַ פארבליבן פֿאַר דעם אָרט וואַן נעפּאָמוסענאָ דע מאָנקאַדאַ און בערריאָ, דריט מאַרקיז פון דזשאַראַל דע בערריאָ, איז געווען די ריטשאַסט מענטש אין מעקסיקא אין זיין צייט און איינער פון די גרעסטע לאַנדאָונערז אין דער וועלט לויט Henry George Ward, ענגליש מיניסטער. אין 1827. עס איז געזאָגט אַז דעם מאַרקי האט 99 קינדער און יעדער איינער פון זיי האט אים אַ נחלה.
וואַן נעפּאָמוסענאָ געקעמפט אין דער מלחמה פון זעלבסטשטענדיקייט, איז געווען פּראָמאָטעד צו פּאָלקאָווניק דורך וויסערוי פֿראַנסיסקאָ קסאַוויער ווענעגאַס, געשאפן אַ מיליטעריש קאָנטינגענט פון פויערים פון די האַסיענדאַ באַוווסט ווי "דראַגאָנעס דע מאָנקאַדאַ" און איז געווען די לעצטע באַזיצער וואָס האָט געטראגן די פאַמיליע בערריאָ זינט פֿון דאַן אָן זײַנען זיי אַלע געווען מאָנקאַדאַ.
יעדער פון די אָונערז האָט צוגעלייגט בנינים צו די האַסיענדאַ, און עס מוזן זיין געזאָגט אַז די אַרקאַטעקטשעראַל קאַנטראַס זענען וואָס מאַכן עס מער טשיקאַווע. אין עטלעכע פאלן, עס זענען געווען די וואָרקערס וואָס, מיט זייער סייווינגז, טאָן זייער ביסל. דאָס איז געווען דער פאַל מיט איינער פון די שליסל וועפּאַנז פון Hacienda אַז, דורך זיין אייגענע מי, אנגעהויבן צו בויען די קירך דעדאַקייטאַד צו אונדזער לאַדי פון רחמנות אין 1816. שפּעטער, ווי אַן אַנעקס צו אים, דאָן וואַן נעפּאָמוסענאָ געבויט אַ קווורע טשאַפּעל פֿאַר אים. און זיין משפּחה.
מיט די צייט, די האַסיענדאַ איז וואַקסן אין רייַכקייַט, רום און וויכטיקייט, און זיין פּראָדוקטיוו מאַגועיאַלעס סאַפּרייזד די מעזקאַל פאַקטאָריעס פון לאַ סאָלעדאַד, מעלטשאָר, די זאַוואַלאַ און ראַנטשאָ דע סאַן פֿראַנסיסקאָ, מיט רודאַמענטערי טעכנאָלאָגיע. אָבער טיפּיש פֿאַר די צייט, די בלעטער געווארן די אַפּרישיייטיד מאַשקע.
באַזונדער פון די פּראָדוקציע און פאַרקויף פון מעזקאַל, די דזשאַראַל פאַרם האט אנדערע וויכטיק אַקטיוויטעטן ווי פּראָדוצירן פון גאַנפּאַודער, פֿאַר וואָס זייער ניטראָוס לאַנדס און די פון די סאַן באַרטאָלאָ פאַרם זענען געניצט. Agustín Moncada, זון פון וואַן נעפּאָמוסענאָ, פלעגט זאָגן: "מיין פאָטער אָונז צוויי אָפאַסיז אָדער פאבריקן אויף זיין יסטייץ צו מאַכן סאַלטפּעטער, און ער האט אויך אַ שפע פון לאַנד, וואַסער, ברענהאָלץ, מענטשן און אַלץ אַנדערש וואָס איז שייך צו די פּראָדוקציע פון גאַנפּאַודער."
געגעבן די עקאָנאָמיש וויכטיקייט פון דער פאַרם, די באַן שפּור דורכגעגאנגען אַ האַלב קילאָמעטער. די ליניע איז אָבער שפּעטער פאַרקירצט צו שפּאָרן דיסטאַנסאַז צווישן מעקסיקא און נועוואָ לאַרעדאָ.
די Jaral hacienda האט ווי אַלע גוטע און שלעכט אַנעקדאָוץ. עטלעכע פון זיי זאָגן אַז מאַנועל טאָלס á, מחבר פון דער יקוועסטריאַן סטאַטוע אין כּבֿוד פון דער מלך פון ספּאַין קאַרלאָס יוו, בעסער באַוווסט ווי "על קאַבאַלליטאָ", גענומען ווי אַ מאָדעל אַ פערד פון דעם פאַרם גערופֿן "על טאַמבאָר".
מיט יאָרן שפּעטער, בעשאַס די זעלבסטשטענדיקייט מלחמה, האָט פֿראַנסיסקאָ כאַוויער מינאַ עס אָנגענומען מיט שטורעם און בארויבט דעם אוצר באגראבן אין דעם צימער נעבן דער קיך. די בוטי קאָנסיסטעד פון 140,000 באַגס פון גאָלד, זילבער באַרס, געלט פון די שטראַל קראָם, פיך, פּיגס, ראַמז, פערד, טשיקאַנז, דזשערקי און טוווע.
פילע יאָרן שפּעטער, אַ מענטש מיטן נאָמען Laureano Miranda אנגעהויבן צו העכערן די שטאָט פון דזשאַראַל צו דער שטאָט קאַטעגאָריע, וואָס ייראָניקלי זאָל זיין גערופן מינאַ. אָבער די פּעטיציע האָט ניט געבראכט קיין פרוכט, זיכער צוליב דער איינפלוס און מאַכט פון די האסינענדא אייגנטימער, און מען זאָגט אז דער מארקיז אליין האָט באפוילן ארויסצואווארפן און פארברענען די היימען פון אלע יענע וואָס האָבן פּראָמאָטירט דעם נאמען ענדערונג.
שוין אין דעם יאָרהונדערט, בשעת די באָנאַנזאַ פארבליבן, דאָן פראַנסיסקאָ קייאָו דע מאָנקאַדאַ באפוילן צו בויען די מערסט אַטראַקטיוו פון די האַסינענדאַ: די ניאָוקלאַסיקאַל מאַנשאַן אָדער מאַנער הויז מיט זייַן קאָרינטהיאַן שפאלטן, די קאַראַטידס, די אָרנאַמענטאַל יגאַלז, די איידעלע רעקל, זיין טאָווערס און די באַלוסטראַדע אין די שפּיץ.
אָבער מיט דער רעוואלוציע, דער פאַרפוילן פון דעם אָרט אנגעהויבן רעכט צו פירעס און דער ערשטער אַבאַנדאַנמאַנץ. שפּעטער, בעשאַס די Cedillo מרידה פון 1938, די גרויס הויז איז געווען באַמד פון די לופט אָן קאָזינג קאַזשאַלטיז; און לעסאָף פון 1940 צו 1950, די האַסיענדאַ געפאלן באַזונדער און ענדיקט זיך זייַענדיק רוינד, מיט דאָנאַ מאַרגאַריטאַ ראַיגאָסאַ י מאָנקאַדאַ איז געווען די לעצטע באַזיצער.
א פּעניאָוס פאָרשטעלן
אין די אַלטע פאַל פון די האַסיענדאַ, עס זענען דריי הויפּט הייזער וואָס נאָכגיין די פראָנט שורה פון די מאַנשאַן: די ערשטע איז די הויז פון דאָן פֿראַנסיסקאָ קייַאָ און די מערסט עלעגאַנט, די מיט די זייגער, די מיט די צוויי טאָווערס. די רגע איז געווען געבויט פון שטיין און גלאַט שטיינערייַ, אָן אָרנאַמאַנץ, מיט אַ גאַזעבאָ אויף די רגע שטאָק, און די דריט איז דיזיינד מיט אַ מאָדערן סטרוקטור. זיי זענען אַלע אויף צוויי פלאָרז און זייער הויפּט טירן און פֿענצטער זענען ווענדן צו מזרח.
טראָץ די דיפּלאָראַבאַל קראַנט באדינגונגען, אויף אונדזער רייַזע מיר זענען ביכולת צו זע די אלטע גרויסקייט פון דעם האַסיענדאַ. די הויפט קאָרטיאַרד מיט זייַן פאָנטאַן איז ניט מער ווי פאַרביק ווי עס איז געווען אין זיין בעסטער טעג; די דריי פליגל אַרום דעם פּאַטיאָ אַנטהאַלטן עטלעכע רומז, אַלע פאַרלאָזן, פאַרשטונקען פון טויב גואַנאָ, מיט זייער דימאַלישט און מאָל-געגעסן בימז און זייער פֿענצטער מיט קראַקט שאַטערז. די סצענע איז ריפּיטיד אין יעדער פון די רומז פון Hacienda.
די מערב פליגל פון דער זעלביקער הויפט פּאַטיאָ האט אַן עלעגאַנט טאָפּל טרעפּ, ווו איר קענען נאָך זען אַ טייל פון די וואַנט פּיינטינגז וואָס זענען דעקערייטאַד, וואָס גייט אַרויף צו די רגע שטאָק, ווו די ראַכוועסדיק רומז זענען באדעקט מיט שפּאַניש מאָוזיייקס, ווו אַמאָל גרויס פּאַרטיעס און פעסטיוואַלס האָבן שוין געהאלטן. דאַנסאַז צו די קלאַפּן פון די מוזיק פון באַרימט אָרקעסטערז. און ווייטער איז די עסצימער מיט בלייבט פון פראנצויזיש וואַנטגעוועב און אָרנאַמאַנץ, וואו מער ווי איין מאָל סערווירט אַפּיאַלאַנט דעליקאַסיז צו פייַערן דעם בייַזייַן פון אַ ווירע, אַן אַמבאַסאַדאָר אָדער אַ בישאָפּ.
מיר פאָרזעצן גיין און מיר פאָרן דורך אַ קלאָזעט וואָס זיך ברעאַקס מיט די גרוי און פאַרומערט פון אַלץ וואָס איז געזען. עס איז נאָך, אין אַ לעפיערעך גוט צושטאַנד, אַ גוואַלדיק בוימל געמעל גערופֿן La Ninfa del Baño, פּיינטיד אין 1891 דורך N. González, וואָס רעכט צו זיין קאָליר, פרעשנאַס און ומשולד מאכט אונדז צו מאָל פאַרגעסן די פאָרשטעלן ווו מיר זענען. אָבער, דער ווינט וואָס סיפּס דורך די קראַקס און זייַנען די פרייַ פֿענצטער קריקינג ברייקס אין אונדזער רעוועריז.
נאָך די רייַזע מיר אריין מער און מער רומז, אַלע אין די זעלבע דיפּלאָראַבאַל צושטאַנד: קעלער, פּאַטיאָוז, באַלקאָניעס, אָרטשערדז, טירן וואָס פירן ינ ערגעצ ניט, פּערפערייטאַד ווענט, עקסקאַוויישאַן שאַפץ און טרוקן ביימער; און פּלוצלינג מיר געפֿינען קאָליר ווייַטער צו אַ צימער צוגעפאסט פֿאַר עמעצער ס הויז: אַ גאַז טאַנק, אַ טעלעוויזיע אַנטענע, ויסגעצייכנט, רויז בושעס און פּיטשאַז, און אַ הונט וואָס איז אַנפאַסטערד דורך אונדזער בייַזייַן. מיר רעכן אַז דער פאַרוואַלטער לעבט דאָרט, אָבער מיר האבן ניט זען אים.
נאָך אַריבער אַ טויער מיר געפֿינען זיך אין די צוריק פון די האַסיענדאַ. עס מיר זען די קרעפטיק בוטטרעססעס, און ווען מיר גיין צפון מיר קרייַז אַ טויער און אָנקומען צו די פאַבריק וואָס נאָך האט עטלעכע פון זייַן פילאדעלפיע-געמאכט מאַשינערי. מעזקאַל אָדער גאַנפּאַודער פאַבריק? מיר טאָן ניט וויסן פֿאַר זיכער און עס איז קיין איינער וואָס קענען זאָגן אונדז. די קעלערז זענען ראַכוועסדיק אָבער ליידיק; דער ווינט און די טשערפּינג פון באַץ ברעכן די שטילקייַט.
נאָך אַ לאַנג גיין מיר פאָרן דורך אַ פֿענצטער און מיר טאָן ניט וויסן ווי מיר האָבן זיך אומגעקערט צו די הויפּט הויז דורך אַ זייער טונקל אָרט וואָס אין איין ווינקל האט אַ פייַן און געזונט-אפגעהיט ספּיראַליש טרעפּ פון האָלץ. מיר קליימד די טרעפּ און געקומען צו אַ צימער שכייניש צו די עסצימער; דערנאָך מיר גיין צוריק צו די הויפט קאָרטיאַרד, גיין אַראָפּ די טאָפּל טרעפּ און באַקומען גרייט צו לאָזן.
עטלעכע שעה האָבן דורכגעגאנגען, אָבער מיר טאָן ניט פילן מיד. צו לאָזן מיר זוכן דעם פאַרוואַלטער, אָבער ער קען נישט ערגעץ. מיר הייבן די באַר אויף דער טיר און צוריקקומען צו די פאָרשטעלן, און נאָך אַ געזונט-דיזערווד מנוחה מיר באַזוכן די קירך, די טשאַפּעל און די באַרנס. אַזוי מיר ענדיקן אונדזער שפּאַציר פֿאַר אַ מאָמענט אין די געשיכטע דורך די לאַבירינטהס פון אַ פאַרם זייער אַנדערש פון די אנדערע; טאָמער די גרעסטע אין קאָלאָניאַל מעקסיקא.
א צוזאָגנדיק צוקונפֿט
גערעדט מיט די מענטשן אין די געצעלט און אין דער קירך, מיר לערנען פילע טינגז וועגן דזשאַראַל דע בערריאָ. עס מיר געפונען אַז עס זענען 300 משפחות וואָס דערווייַל לעבן אין די עדזשידאָ, פון זייער מאַטעריאַל דוחק, פון די לאַנג וואַרטן פֿאַר אַ מעדיציניש דינסט און די באַן וואָס סטאַפּט טראַוואַלינג די לענדער פילע יאָרן צוריק. אָבער די מערסט טשיקאַווע זאַך איז אַז זיי דערציילט אונדז וועגן דעם פּרויעקט צו מאַכן דעם פאַרם אַ טוריסט צענטער מיט אַלע די מאָדערן מאַדערנאַטיז אָבער גאָר ריספּעקטינג די אַרקאַטעקטשער. עס וועט זיין קאָנפֿערענץ רומז, פּאָאָלס, רעסטראַנץ, היסטאָריש טאָורס, כאָרסבאַק ריידינג און פיל מער. דער פּרויעקט וואָלט בלי ספק נוץ די לאָוקאַלז מיט נייַ אַרבעט אַפּערטונאַטיז און אַן עקסטרע האַכנאָסע, און עס איז סימפּלי געפֿירט דורך אַ פרעמד פירמע וואָס איז מאָניטאָרעד דורך INAH.
מיר קומען צוריק צום אויטאָ און ווען מיר קומען צוריק צום וועג, זעען מיר די קליינע אָבער רעפּרעזענטאַטיווע באן סטאנציע, וואָס, ווי א דערמאָנונג פון די אלטע צייטן, שטייט נאָך הויך. מיר זענען אויף אַ נייַע אָרט, אָבער די בילד פון דעם ימפּרעסיוו אָרט וועט זיין ביי אונדז פֿאַר אַ לאַנג צייַט.
אין דער קירך עס איז פֿאַר פאַרקויף אַ בוך וועגן דער געשיכטע פון דעם האַסיענדאַ גערופֿן Jaral de Berrio y su Marquesado, געשריבן דורך P. Ibarra Grande, וואָס איז זייער טשיקאַווע אין די אינהאַלט און געהאָלפֿן אונדז צו ציען עטלעכע היסטארישע באַווייַזן וואָס דערשייַנען אין דעם אַרטיקל. .
אויב איר גיין צו JARAL DE BERRIO
קומענדיק פון San Luis Potosí, נעמען די הויפט שאָסיי צו Querétaro, און אַ ביסל קילאָמעטערס פאָרויס דרייען רעכט צו Villa de Reyes, צו דערגרייכן Jaral del Berrio, וואָס איז בלויז 20 קילאָמעטערס פון דאָ.
אויב איר קומען פֿון Guanajuato, נעמען די שאָסיי צו דאָלאָרעס הידאַלגאָ און דאַן צו סאַן פעליפּע, פֿון וואו די האַסיענדאַ איז 25 קילאָמעטערס אַוועק.
האָטעל באַדינונגס, טעלעפאָן, גאַזאָלין, מאַקאַניקס, עטק. ער געפינט זיי אין סאַן פעליפּע אָדער ווילאַ דע רייעס.
